Izia la Nuit heter Sisley Paris nya parfym och är företagets 33:e doft . Vad få vet kanske är att Sisley Paris var tänkt som ett utpräglat parfymhus när det startades 1972 av parfymlegenden Jean Francois Laporte (som sedemera startade L’Artisan Parfumeur). Fyra år senare, 1976 köptes Sisley Paris av entreprenören Hubert d’Ornano och företaget är fortfarande i familjen ägo.
Historien kring företagets nya parfym, byggs upp kring dÓrnano rosen, en ros tillägnad Isabella d’Ornano, Huberts fru. Rosen planterades för flera decennier sedan vid familjens slott i Polen och den blommar bara några korta dagar i maj. ”Rosen är en sann metafor för kärlek i all sin mystik”, säger Francios Kaden som presenterar doften från Paris.

Amandine Clerc Marie är parfymören bakom Izia La Nuit (Izia är polska och en förkortning av Isabell) som tolkat mystiken kring den här rosen och doften beskrivs som en romantisk chypre.

Topnoter: Bergamot, mandarin, kardemumma.
Mellannoter: D’Ornano rose, fresia, päron och magnolia
I basen ligger labdanum, patchouli, ekmossa, vanilj och ambrox (syntetisk tolkning av amber). En komposition som nästan ger ett läderaktigt intryck men som aldrig blir tung.
Parfymen är en mycket elegant och sensuell parfym. Den är oförskämt lätt för att tolkas som en kvällsparfym.

På pressmötet som hölls digitalt fick vi öppna olika tarotkort med vackra teckningar av  Illustratören Fee Greening och med visdomsord av Victor Hugo, Simone de Beauvoir och Oscar Wilde. Kortet som jag drog först hade texten ”The good we do perfumes our soul”. Hoppas att det stämmer!

100 ml (prestige size) kostar 2430 kr.
50 ml 1670 och 30 ml 1195 kr.

Världens hemligaste märke, japanka märket The Ginza, släpper en parfym. Och öppnar upp liiiite på hemligheterna. Men fasiken inte mycket…
The Ginza är en av Shiseidogruppens väl förborgade hemligheter och hudvårdsmärket som officiellt grundades 2002 finns inte med på Shiseidos webbplats över varumärken. (Mer tillgängliga är Clé de Peau Beauté eller IPSA som man ser lite överallt i Japan). The Ginza är Shiseidos absoluta high end-märke och varför det hålls så hemligt är lika mycket förhöjt i dunkel som dimmridåerna ligger täta i geishakvarteren i Kyoto.

The Ginzas flaggskeppsbutik är beläget på en våning i Shiseidos skönhetspalats på paradgatan i stadsdelen Ginza, bara ett stenkast från skönhetsjättens högresta rosafärgade huvudkontor. Priserna på de femton befintliga produkterna som erbjuds är astronomiska. Hudkrämen ’Empowerizer’ kostar 100 000 YEN (ca 8 000 kr), vilket gör det uppenbart att The Ginza är ett varumärke som enbart riktar sig åt ultrarika. Enligt WWD, ”hävdar källor att The Ginza togs fram exklusivt för kvinnliga medlemmar i den japanska kejsarfamiljen. Shiseido undviker dock konstant att svara på förfrågan om detta stämmer.”

The Ginza har nyligen uppdaterat sin hemsida och gjort sig mer tillgängliga med översättning på fyra språk – japanska, engelska, förenklad kinesiska och traditionell kinesiska – för att nå fler internationella kunder. De har också nyligen startat konto på Weibo och Instagram. Men mycket klokare blir man inte. Förra året utsåg de den japanska modellen Ai Tominaga till sin globala varumärkesmusa. Ändå måste internationella kunder ta sig till Tokyo (eller kinesiska taxfreediskar) om de vill lägga vantarna  på The Ginza-produkterna som beskrivs som hudvårdens haute couture.

Den 8 januari 2021 tillkännagav varumärket sin första satsning på länge. En parfym  – ”The Ginza Parfum” och ”The Ginza Eau de Parfum.” Från och med den 8 januari är de lanserade i The Ginza-butikerna och deras onlinebutik i Japan, medan endast Eau de Parfum kommer att finnas tillgängliga i tullfria butiker i Japan från och med måndagen den 1 februari 2021.

Varumärket beskriver doften som en blomdoft baserad på blommor av lindträd i full blom i Ginza. ”Bortom lyx eskalerar doften till upplevelsen av haute couture. En vackert lugn, lindoft. Liksom ett söt minne av blommorna i Ginza, framhäver denna fräscha blommiga doft din sanna, ultimata skönhet, ” , skriver The Ginza på sin webbplats. Den delikata 20 ml flacongerna är tillverkade för hand av  japanska glashantverkare. I toppen finns gröna citrusfrukten sudachi, omgiven av andra citrusnoter, samt mejram och violblad. Hjärtat domineras av lindblommor. Basnoten är musk och brunt socker. Är du sugen på lindblommor och honung får du langa upp 40 000 YEN (cirka 3200 kr) för 20 ml.

Lyxmärket Bottega Veneta har stängt ner samtliga sina sociala medier. Och detta utan att kommentera det. Inför det nya året har det italienska prestigemärket avvecklat sina tidigare kanaler och plattformar på Instagram, Twitter och Facebook. Daniel Lee, Bottega Venetas konstnärliga ledare, har aldrig personligen haft några egna konton och i en intervju med Brittiska Vogue 2018 hade han sin ståndpunkt klar: “It was good to grow up in the pre-Instagram era: we had a lot of fun. It will be interesting to see what happens in the future. I believe there will be a return to privacy. I really hope so”. 
Bottega Veneta är det första modehuset att vända sina följare ryggen på sociala medier.  Återstår att se om detta är en trend.

Efter drygt ett år med en rådande pandemi kan vi se tillbaka på ett konsumtionsmönster som kommer att nagelfaras in i minsta detalj i årtionden framåt. I tider av kris hamnar nämligen helt olika typer av lyxvaror i våra inköpskorgar. Dyra väskor och parfymer ersätts med något annat när ekonomin är skakig för att hålla tristessen borta. Varje kris har sitt index eller markörer som indikerar en trend. Det började med fenomenet The Lipstick Index i början på 2000-talet, myntat av Leonard Lauder (Esteé Lauders son) där han pekade på ”att i tider av kris går läppstiftsförsäljningen upp”. Ner i fickan slank ett läppstift av fint märke och vi glömde för en sekund att vi egentligen hade det ganska tråkigt.

2010 var det dags för The Nail Polish Index och den andra stora globala lågkonjunkturen. Då sköt försäljningen av nagellack i höjden och nagellackssalongerna  världen runt såg sötebrödsdagar framför sig. ”Har man inte råd med en väska från Chanel eller Yves Saint Laurent, har man i alla fall råd med ett läppstift eller nagellack från samma tillverkare”. Liknande index har gjorts inom modeindustrin där kriser visat att ju mer välmående västvärlden varit ekonomiskt desto kortare har kjolarna blivit (The Hemline Theory) något man sett i modehistorien både 1929 och 1987. När värdsekonomierna brakade slog kjollängden i marken. Bokstavligt talat. Kortast var kjolarna under 60-talet då vi erövrade rymden och i början på 90-talet. Innan IT-bubblan sprack.

Vetenskap eller ej. I spåren av Covid 19 -pandemin har de flesta försäljningssiffrorna inom skönhetsbranschen tveklöst visat på en nedgång. Parfymbranschen har gått tillbaka eftersom den bygger på att köpare kan dofta på nya parfymerna samt det faktum att en stor del av parfymförsäljningen sker i tax-freebutiker på flygplatser. Makeupförsäljningen är också drabbad negativt, medan hygien – och hudvårdsförsäljningen klarat sig bättre. Det visar den globala undersökningen ”how Covid 19 is changing the word of beauty” gjord av McKinsey & Company. Rapporten visar att den globala skönhetsindustrin initialt blev satt i akut kris. Under pandemins första månader föll försäljningen av skönhetsprodukter i Kina med 80 procent, men har sakta börjat återhämta sig. I USA hade försäljningen av skönhetsprodukter minskat med 35 procent i april månad förra året. Rapporten visar att 60 procent av alla millenials (födda 1980 -1996) i USA föredrar att göra sina makeupinköp i fysiska butiker framför e-handelsbutiker, något som påverkar försäljningen av produkter som man vill känna på, testa och prova effekten av. Däremot visar rapporten att hudvårds- och hygienrelaterade produkter inte minskat i försäljning i samma omfattning.

När Frankrike stängde ner i mars förra året ökade försäljningen av lyxtvålar med 800 procent och man såg också en ökad försäljning av aromterapi och detoxprodukter, enligt en undersökning av NPD Research.
The Lipstick Index- går alltså inte att applicera på en kris utlöst av en pandemi. Speciellt inte då läppstiftet döljs av en mask… I japan föll läppstiftsförsäljning med 69.7 procent under pandemins första halvår och det i ett land där man redan har en tradition att bära munskydd.
I stället ser man nu en ökning av mascaraförsäljning globalt. Mitt under den brinnande pandemin rapporterade e-handelssajten Alibaba en 150 procentig ökning på sin försäljning av mascaror och ögonmakeuprelaterade produkter som framhäver ögonen, uppger CNN.
Välkommen mascara index.

Den italienskfödda franska designern, Pierre Cardin, har idag avlidit i en ålder av 98 år, efter att ha verkat i modevärlden i totalt sju decennier. Det uppger hans familj i ett pressmeddelande.

Pierre Cardin var bara 14 när han började som lärling hos en skräddare. När han fyllde 23 flyttade han till Paris, där han till en början studerade arkitektur.

Under studietiden arbetade han också med Paquin-modehuset och sedan senare med Elsa Schiaparelli.

Pierre Cardins karriär började ta fart när han mötte filmregissören Jean Cocteau och hjälpte till att designa masker och kostymer för filmen ”La Belle et La Bete” från 1946. Samma år fick Pierre Cardin anställning hos Christian Dior. Där arbetade han som mönsterkonstruktör på ”New Look” -modet från andra världskriget som kom att skriva modehistoria. 1950 öppnade han sitt eget modehus i Paris och började med att designa teaterdräkter. Pierre Cardin var inspirerad av allt från geometriska former, futurism och visade en tidig fascination för rymden. Redan 1964 kom hans kollektion “Cosmocorps”. Han drog sig heller inte för att placera sitt namn på allt från kläder till parfymer, solglasögon och pennor.

Pierre Cardin gick från en värld av skräddarsydda high fashion kläder för privata, rika kunder till att skapa färdiga mönster som massorna kunde ha tillgång till, vilket gjorde honom ännu mer populär. Han tillhörde Space Age designerna som Courreges och Paco Rabanne, som alla blandade in futuristiska material som plast och metall i kollektionerna.

”De säger att Pret ´a Porter design kommer att döda ditt namn, men istället räddade mig”, sa Pierre Cardin till sina kritiker.

Baserat på den senaste rapporten från Celebrity Net Worth värderades Pierre Cardins modeimperium till 800 miljoner dollar. Modemuseet i Brooklyn, New York har under hösten tillägnat sin senaste utställning Pierre Cardin Future Fashion till modeikonen som gick till sitt kontor varje dag fram till det att han fyllde 96 år.

En hundraåring. En femtioårsjubilar och en pigg femtonåring. När året börjar gå mot sitt slut vill jag passa på att uppmärksamma några tidlösa jubilarer. Nio legendariska dofter som firar år av framgångar och som fyllde jämt under året som passerade.
Vissa parfymer överlever bara några år. Andra blir klassiker som aldrig lämnar hyllorna. Vissa blir nostalgidofter, andra får ett uppsving när nya generationer upptäcker dem. Här är årets jubilarer. Vilken har du i din doftgarderob?

Namn: Eau de Fleurs de Cedrat
Märke: Guerlain
Lanserades: 1920
År på marknaden: 100 år
Parfymörer: Ayme Guerlain lade grunden till parfymen redan 1870 och Jacques Guerlain uppdaterade den 50 år senare, 1920, efter en resa till rivieran.
Doftnoter: Citron, verbena, cederträ och bergamott
Beskrivning: Unik unisexparfym med doft av medelhavet och gin & tonic. Colognen har fortfarande en framskjuten placering i Guerlainbutiken på Champ Élysée i Paris och är en av företagets storsäljare. Braksuccén Shalimar kom året efter, 1921.

Namn: Beautiful
Märke: Estée Lauder
Lanserades: 1985
År på marknaden: 35
Parfymörer: Sophia Grojsman, Bernard Chant och Max Gavarry.
Doftnoter: Ros, lilja, svartvinbär, tuberose, mandarin, citron, mimosa, kamomill, ylang ylang, cederträ, vetiver Sandelträ, vanilj och mysk.
Beskrivning: Romantisk blomdoft med träiga undertoner som gjorde succé när den kom på 80-talet. Har fått åtskilliga flankers efter originalet och en av Estée Lauders storsäljande parfymer.

Namn: Chanel N°19
Märke: Chanel
Lanserades: 1970
År på marknaden: 50
Parfymör:Henri Robert
Doftnoter: Galbanum, hyacint, bergamott, neroli, iris, narcisser, jasmin, liljekonvalj, ekomossa, vetiver, läder och sandelträ.
Beskrivning: Elegant frisk doft. En av Chanels ”grönaste” dofter som beskrivs som en ”blommig grön doft”, lanserades när Coco Chanel var 87 år, ett år före hennes död. Fortfarande en storsäljare. Chanel N° 5 kom 1921.

Namn: Eau d’Hadrien
Märke: Annick Goutal
Lanserades: 1980
År på marknaden: 40
Parfymörer: Annick Goutal och Francis Camail.
Doftnoter: Siciliansk citron, cypress, grapefrukt, mandarin, aldehyder och ylang ylang.
Beskrivning: Örtig, grön doft av Annick Goutal som blivit företagets försäljningsryggrad sedan den kom för 40 år sedan. En klassiker i badrummet.

Namn: 24 Faubourg
Märke: Hermès
Lanserades: 1995
År på marknaden: 25
Parfymör: Maurice Roucel
Doftnoter: Hyacint, apelsin, ylang ylang, gardenia, persika, bergamott, fläderbär, iris, sandelträ, patchouli och vanilj.
Beskrivning: Banbrytande pudrig doft av vita blommor i en spektakulär flaska. Genererade en hel del flankers och andra parfymhus försökte kopiera den förföriska balsamiska doften.

Namn: Trésor
Märke: Lancome
Lanserades: 1990
År på marknaden: 30
Parfymör: Sophia Grojsman
Doftnoter: Persikor, ros, aprikosblomma, syren, ananas, liljekonvalj, bergamott, iris, vanilj, sandelträ och mysk.
Beskrivning: Grojsman har beskrivit i intervjuer att hon hade en, ”självständig kvinna som vill göra ett oförglömligt intryck”, i medvetandet när hon skapade doften. Romantisk sensuell doft med orientaliska inslag. Har genererat ett 30- tal flankers. Isabella Rossellini var doftens första ansikte utåt.

Namn: Burberry for women
Märke: Burberry
Lanserades: 1995
År på marknaden: 25
Parfymör: Michel Almairac
Doftnoter: Svartavinbär, äpple, ceder- och sandelträ, jasmin, vanilj och mysk.
Beskrivning: En orientalisk doft med sofistikerad twist av mysk, vanilj och gröna äpplen. En doft som som blev omåttligt populär när den kom. Och är fortfarande.

Namn: Musc ravageur
Märke: Frederic Malle
Lanserades: 2000
År på marknaden: 20
Parfymör: Maurice Roucel
Doftnoter: Amber, vanilj, patchouli, mysk och sandelträ.
Beskrivning: ”Som sex på flaska”. Parfymören Maurice Roucel fick total kreativ frihet när han skapade den ikoniska doften som knockade en hel generation och parfymen är fortfarande är en av märkets storsäljare (Maurice låg även bakom succén 24 Faubourg för Hermés, fem år tidigare).

Namn: Flowerbomb
Märke: Viktor & Rolf
Parfymörer: Olivier Polge, Carlos Benaim, Domitille Michalon Bertier och Dominique Ropion.
Lanserades: 2005
År på marknaden: 15
Doftnoter: Ros, orkidé, te, fresia, osmanthus, jasmin, patchouli och mysk.
Beskrivning: Spektakulär doft i spektakulär flacon i form av en handgranat, designad av Fabien Baron. Ultrafeminin doft uppbyggd kring exklusiva blommor. Flowerbomb togs fram för att fira modehusets 10 år på marknaden 2005. Doften har genererat ett otal flankers och mer eller mindre lyckade varianter av designerdoften.

Namn: Acqua Di Gioia
Märke: Giorgio Armani
Parfymörer: Loc Dong, Anne Flipo och Dominique Ropion
Lanserades: 2010
År på marknaden: 10
Doftnoter: Citron, jasmin, cederträ, mint, pion, brunt socker och labdanum.
Beskrivning: Fräsch tropisk doft inspirerad av dofterna på öarna Pantelleria och Antigua där Giorgio Armani har sina villor. Doften har genererat tre nya flankers under en tioårsperiod.

Ska du köpa ett enda doftljus i år. Välj svenskt! Stöd svenska aktörer! Som Quod exempelvis, eller malmöitiska Amoln. En tidigare kollega till mig på Aftonbladet, stylisten Anna Göransson, står för årets coolaste doftljus med hållbarhet i centrum. Tillsammans med Malin Myllymäki har hon gjort ett stilfullt doftljus som är producerat i Sverige helt och hållet, Quods alla delar som ljus, kärl och kartong är genuint svenskt hantverk. Ljusmassan produceras i en liten fabrik utanför Stockholm och kärlen görs i Rörstrands gamla porslinsfabrik i Lidköping Dramatic Cologne, min favorit, är en doft som är ett spännande möte mellan kryddigt och blommigt där maskulina dofter blandas med mysk, svartavinbär och citrus.

”Vi älskar svenskt hantverk och för oss var det viktigt att kunna använda oss av inhemska leverantörer i alla delar av vår produktion”, säger Anna Göransson.

Moreno- Silver Lake -är Jennie Hammars flört med Kalifornien och hennes hemstad Los Angeles. Fikon, Sandelträ, vit mysk och vanilj.

Amoln-är en småskalig aktör i Malmö som gör jättefina doftljus i sin ateljé i Malmö, med handplockade ekologiska råvaror och finparfymer från Grasse. Min favorit Chado är en hyllning till den japanska teceremonin. Med grönt te, neroli, guaiacträ och blommor från Okinawa. Plantbaserad ljusmassa.

Byredo- Bohemia

Ben Gorham behöver ju ingen närmare presentation men hans senaste samarbete med IKEA, Byredo for IKEA, och doftprojektet Osynlig, har hans fina doftsammansättningar gjorts tillgängliga för allmänheten tack vare en bra prissättning. Fikon och Cypress är min favorit.

Silhuett- Linda Landenberg för NK.

Sveriges bästa näsa, Linda Landenberg Holst har gjort nerslag i NK:s historia och tillverkat varuhusets mest spännande dofter just nu. Silhuett är en grön tolkning av ett forna minne från 30-talet då det låg en golfbana på NK:s tak. Bara en sådan sak. 

EU-Kommissionen har presenterat en ny kemikaliestrategi under namnet (EGD )– European Green Deal– den gröna given. EU har åtagit sig att uppnå klimatneutralitet senast till år 2050 och inom ramen för den uppoffringen har kommissionen även tvingats se över unionens kemikaliestrategier.

Kort beskrivet innebär det att EU:s gröna giv ”ska främja utnyttjanden av resurser genom att ställa om till en ren, cirkulär ekonomi”. EU:s Green Deals syfte är också att ”återställa den förlorade biologisk mångfalden och minska föroreningarna i vår närmiljö”. Given har 35 olika punkter och pressmeddelandet kan ni läsa här.

Vad innebär den gröna given då för skönhetsbranschen?

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-181464?&lg=EN

Är du på jakt efter den perfekta julklappsdoften? Då är det stor risk att du kommer hem med en doft som mer eller mindre är en kopia på en tidigare försäljningssuccé hos parfymhusen. Ett säkert kort för producenten med andra ord och en trygg igenkänning från din sida. Dofterna kallas för ”flankers” och är ett sätt att krama ut några extra kronor från en redan populär doft.

Flaconen är förvillande lik originaldoften.Oftast. Om inte exakt likadan. Namnet är förvillande likt, kanske har de lagt till Fraiche, Spring, eller Eau… Det som skiljer är receptet. Men gud förbjude. Bara aningen. Du ska fortfarande ana originaldoften.
”Flankers är en uppdaterad tolkning av en tidigare succélansering. Tolkning kan innehålla nya inslag av noter eller en uppdatering av flaskans utseende. Anledningen till att man väljer att tillverka flankers är för att original-lanseringen fått en så pass stor slagkraft på marknaden att man ser potentialen av att göra succén i fler tappningar för att nå ut till en ännu bredare målgrupp. Har originallanseringen varit en djup, fyllig, mustig doft så lanserar varumärket mest troligt även en lättare dagdoft”, berättar Alexandra Tromp, parfymexpert och varumärkesansvarig på Scandinavian Cosmetics i Malmö.
Varför tror du att många väljer säkra kort framför nyheter?
”Min uppfattning är att majoriteten av människor ofta faller tillbaka till de som de tidigare köpt om och om igen. Idag är folk mer bekanta med begreppet doftgarderob och kan därför säkert tänka sig att ha både sin klassiker, tillsammans med en nyhet, ståendes i parfymhyllan”.
Kan du ge ett exempel på en lyckad flankers som blir fast i sortimentet?
– Boss Bottled är ett exempel på en klassiker med framgångsrika flankers. Orginaldoften lanserades 1998 och finns idag i flera framgångsrika tappningar, så som Boss Bottled Tonic och Boss Bottled Infinite, som tillsammans utgör en hel Bottled -doftfamilj.
Igenkänning och trygghet spelar även roll i tider av kris?
”Parfym är så mycket mer än den sista detaljen man sprayar på sig innan man lämnar hemmet på morgonen. Jag skulle snarare likna parfym med ett sätt att kommunicera dagsform och sinnesstämning. Är du full av energi vill man per automatik bära en doft som hjälper dig att hålla uppe energin. Därför ser vi, hitintills, ingen negativ påverkan på industrin i Sverige eftersom att detta välbehag är lika viktigt på hemmakontoret som på kontoret”, resonerar Alexandra Tromp.

Vilken herrdoft rekommenderar du att lägga under granen?
”Julen är en tid av omtanke och därför faller min första rekommendation på den absolut mest kärleksfulla herrdoft jag känner, klassikern Boss Bottled. Min sambo, min morfar och min bror bär alla denna. Trots detta är det aldrig någon som doftar den andra lik”.
Och damdoft?

”Att köpa doft till någon annan kan ju vara svårt, därför är det en stor tillförlitlighet att köpa en klassiker när man ska ge bort parfymer. Boss Alive har varma noter av såväl äpple som kanel i sig, men med en mycket mer sprudlande framtoning. En sådan doft gör en glad”.

Företaget Fragrance Direct har analyserat Googles sökresultat från konsumenter under de senaste 12 månaderna för att ta reda på den mest googlade parfymen. Siffrorna omfattar sökningar gjorda på 10 000 olika dofter i mer än 100 länder, det uppger Cosmetic Business.

Överst på listan över mest sökta parfymer (både manliga och kvinnliga parfymer), låg Estée av Estée Lauder, med mer än 962 000 sökningar över hela världen. Kanske lite oväntat eftersom det är en doft som lanserades 1968. Jasmin, ylang ylang och ros.

Versus, Eros Pour Femme, Carolina Herreras Good Girl och Marc Jacobs, Daisy tog andra, tredje respektive fjärde plats.

Cool Water från Davidoff som lanserade 1988 är den mest sålda herrparfymen i världen fram till idag. Den kom på en femte plats och hamnade på 134 000 sökningar på Google, tätt följd av Diors Homme.

I Sverige låg parfymen Versus, Eros, högst på listan över de mest googlade parfymerna tätt följd av Tom Ford, One Direction (!), Gucci Bloom och Chanels Chance.