Franska apoteksmärket Patyka är ett av Frankrikes äldsta apoteksmärken och ansiktsoljan, Huile absolue, var den första produkten som tog fram i märkets namn 1922. Oljan blev snabbt en succé bland den franska societén. Men under kriget föll märket i glömska fram till 1999, då Filippe Gunell köpte Patyka Pharmacy och blåste liv i märket igen.
Patyka har ett eget laboratorium i Lyon och doftessenserna i produkterna kommer från Grasse. Patyka är ekocertifierade av Cosmetic bio och var det första märket som fick ekocertifiering 2002.
När jag träffar märkets exportansvarig Dorothee Denniel berättar hon för mig att den etiska hållningen har varit en central punkt i märket under alla år.

”Alla produkter är dessutom veganska utom två produkter som innehåller bivax.”, förklarar Dorothee Denniel.

En av företagets stjärnprodukt är, Advanced plumping serum, med ren hyaluronsyra i fyra fraktioner där hyaluronsyran utvinns ur vetegroddar.
Patyka har även produkter med den eftertraktade kaktusoljan pricky pear oil, från Marocko. En olja som spås bli nästa stora grej efter arganoljan.

”Vi använder peptider från ärter i våra produkter! Det är den enda vegetabiliska peptiden som finns att tillgå just nu och i vår exfoliation finns det enzymer, bambupuder och jojobavaxkulor”, förklarar Dorothee Denniel.

Dorothee Denniel berättar för mig att hennes stora favoriter i bland Patykas hurdvård är  replumpingserumet och nightrepairserumet. För kroppen gillar hon Marine crystals revitalising body scrub som är en peeling med havssalt med alger.
”Jar en ritual på kvällen med skrubben där jag tar ett varmt bad och ett glas vin på badkarskanten! Den ritualen gör jag varje söndag. Den doftar fantastiskt av rosmarin, eukalyptus och vallmofrö.”förklarar Dorothee.

Produkterna konserveras tack vare naturliga konserveringsmedel som essentiella oljor, askorbinsyra, potassiun sorbat och håller cirka 12 månader efter att de öppnats lovar Dorothee. Anledningen till att de lanserar stort i Sverige med smyglansering på The Lobby i Stockholm är att märket mottagits mycket bra i Finland och nu hoppas man på ett genomslag även i Sverige.

”Svenskar är väldigt trendiga och brinner för återvinningskoncept och min uppfattning är att de vill göra medvetna val. För oss är det viktigt att märket är effektivt men att det också är etiskt och ekologiskt, och där tror jag vi har något gemensamt med svenska köpare”, spår hon.

Korall är 2019 års färg. Det har det amerikanska färginstitutet Pantone  bestämt sig för. Vet inte om det är ett sammanträffande men fler och fler börjar få upp ögonen för hur skört livet är under vattenytan och färgen korall kan bli ett minne blott i framtiden… Fler och fler länder förbjuder nu sololja med skadliga ämnen för korallerna. De får osteoporos och dör av exempelvis oxybenzone som är en vanlig ingrediens i solkrämer.

Korall är en lätt färg att bara när det kommer till makeup. Den är fin på alla hudtoner och piggar upp utan att ta över i looken. Ser fram emot en massa vackra koralltoner i vår.

Kina öppnar nu upp för cruelty free -märken att komma in i landet utan att produkterna testas på djur, vilket är legio idag.
Det är ett tag kvar, men Kina visar nu vilja att frångå de obligatoriska testerna inom ett projekt som kallas för The Leaping Bunny Pilot Project.

Initiativet har startats av Cruelty Free International i samarbete med Knudsen & CRC och Oriental Beauty och ska sjösättas redan i juni i år. Projektet syftar till att hjälpa varumärkena att handla med Kina utan att riskera djurtester vilket krävs idag enligt kinesiska bestämmelser.

De varumärkena som är med i pilotprojektet är Bulldog Skincare, Montagne Jeunesse, Neal’s Yard Remedies och Subtle Energies. Samtliga har Leaping Bunny-loggan som garanterar djurfria tester i alla led.

Idag riskerar varumärken som exporterar till Kina att få sina produkter testade på djur eftersom landet har obligatoriska djurtester. Det är oetiskt och det här har gjort att flera producenter har tagit avstånd från att lansera sina produkter i landet.
Bulldogs grundare Simon Duffy välkomnar initiativet enligt nätsajten Cosmetic Business:

”Kina är världens snabbast växande marknad för kosmetika och de kinesiska konsumenterna börjar nu efterfråga produkter fria från djurtester. Detta unika, banbrytande projekt kommer att göra det möjligt för de som önskar köpa produkter som aldrig testas på djur, att kunna göra det.”

Idag tycker de kinesiska myndigheterna att de har befogenheter att utsätta djur för toxicitetstester om de misstänker ett säkerhetsproblem, trots att detta kravet togs bort 2015.

Kosmetikmärken som handlar med Kina är många. Bland andra: L’Oréal, Estée Lauder, MAC Cosmetics, Jo Malone London, Nivea, med flera.

Cruelty Free Internationals VD, Michelle Thew, berättar för Cosmetic Business att gensvaret på projektet har varit stort från både varumärken och konsumenter.

”Vi vet att det finns stor efterfrågan från konsumenterna i Kina att köpa kosmetika som inte är djurtestad”, säger hon och fortsätter:

”Vi hoppas att den här pilotprojektet kommer att bana väg för fler Leaping Bunny-märken att sälja i Kina, och att vi genom gemensamma ansträngningar kommer att uppnå vårt mål om att låta oroliga företag handla med den kinesiska marknaden.”

Jag har testat lite olika örtfärgningssystem på hårsalonger genom åren, men det är första gången som jag testar Botanea färgsystem, framtaget av franska L’Oreal. Det är företagets första naturliga hårfärgningssystem baserat på örter som henna, cassisbark och ingefära.
”Fler och fler efterfrågar naturliga hårfärgningstekniker och det känns kul att vi äntligen kan erbjuda den typen av behandlingar för dem som vill ha det”, säger Moa Löfstedt, färgtekniker på Toni and Guy i Stockholm.

Fördelen med örtbaserad färg, menar hon är att den tvättas ut gradvis ur håret och det blir inte samma skarpa kanter i utväxten som det kan bli med konventionella hårfärgningstekniker.
”Det blir håret helt otroligt glansigt, men det känns också friskare. Håret känns tjockt och starkt efter några gånger med örtfärger. Det kan man inte säga om ett hår som man har färgat med vanliga hårfärgningsmetoder, förklarar Moa Löfstedt.

Testprotokoll:
Namn på behandlingen:
Botanea, permanent hårfärgning utan kemiska ämnen. Örtbaserad hårfärgning
Typ av behandling?
Permanent hårfärgning på salong
Stället jag testade på heter:
Toni & Guy i Stockholm.
Så går behandlingen till:
Färgteknikern går igenom Botaneas förutsättningar för dig och förklara för dig hur det skiljer sig från konventionella färgningstekniker. Örtmassan kan göra dig guldigare ner till röd, mörkbrun och nästan svart. Men inte ljusare. Örtmassan blandas med hett vatten och rörs ner till en väldoftande massa. Örtpastan ska appliceras på rent och torrt hår och så varm som det bara går för att ge bäst effekt.
Passar dig som:
Inte är pigg på att använda för mycket kemikalier i din hårvård eller dig som vill testa ett naturligt men permanent hårfärgningssystem.
Kostar:
Från 1700 kr. Räkna med tre timmars behandlingstid. Jag satt i sammanlagt 60 minuter med färgpastan i håret.
Bedömning/resultat:
Passade min skandinaviska hårkvalité mycket bra. Jag ville ha jämnt och guldigt slutresultat och täckning av de gråa hårstråna. Och det fick jag! Färgen tvättades gradvis ut på ungefär två månader, då började jag ana de gråa hårstråna igen. Håret känns friskt och starkt, nästan tjockare än före behandlingen.Det här kännas som att hitta hem. Den hör färgtekniken passar mina önskemål om att kunna förra håret helt naturligt. Super helt enkelt!

Hösten är bästa tiden att gosa in sig i en ny doftmatta. Så länge snön inte lagt sig kan man botanisera i doftnoter som geranium, grapefrukt, vetiver, sandelträ och ekmossa som utvecklas fint i hög luftfuktighet. När gradantalet sjunker under nollstrecket och luftfuktigheten sjunker då kan man ta fram de tyngre dofterna med ambra, mysk, kardemumma som utvecklas fint i torrare luft.

Här är våra favoritdofter just nu. Från vänster på bilden:

Hermés, Eau de citron noir. Citron, lime, svart te, rök, oud. Edp 820 kr/50ml.

Parfymhuset Room 1015 med svenskkopplingar har släppt en ny träig doft som är höstmyset i en liten flaska. Ten Fifteen heter den. Saffran, mandarin, iris viol,papyrus, gaiac trä. 1200 kr/100ml EDP. Bor du i Stockholmsområdet finns dofterna att sniffa på AVAVAV på Smålandsgatan i Stockholm.

Cuir Extréme från Marockanska nischmärket Heritage Berber är parfymören is Marie-Jeanne Combredet.s skapelse.Hon har tidigare arbetat med Yves Saint Laurent under hans år i Marrakech. Fantastisk doft! Pinje, lime, ros, cederträ och läder.

Le Couvent des Minimes, Portobello. Nytt veganskt nischmärke från urgamla recept från en fransk botanist. Söt apelsin, kryddor och olibanum. Mums! 595 kr/50ml.

Danska nischmärket Zarkoperfume Cloud Collection No 2 har släppt sin andra biosfäriska parfym och det här är den klart bästa.Japanskt sjögräs, sasmin, vildrosor, Magnolia, geranium, ljust trä och mysk. 2400kr/ 100ml EDP

Vi som skönhetsredaktörer verkar i en bransch där det konsumeras oerhört mycket produkter hela tiden men på vår blogg kommer ni inte att se något inslag om Black Friday eftersom vi tycker det är ett koncept som känns förlegat, icke tidsrelevant och dessutom känns helt emot den trenden som vi ser just nu med medveten konsumtion, återvinning och återbruk. Istället vill vi slå ett slag för Green Week som är en digital yogatjänst.

Yogobes digitala Green Week är en ”motaktion på överkonsumtionen i ett samhälle där många har sådant i garderoben som inte används, men som kan gagna andra”. Green Week uppmanar istället sina yogaintresserade konsumenter att byta bort kläder och träningsredskap som inte används eller behövs längre. Hjälp någon annan att inte behöva köpa nytt. Bytesdagarna äger rum 20 till 26 november i Facebookgruppen #BEYOGA365.

I helgen var jag inbjuden av Lush för att närvara vid en fin ceremoni i Berlin – The Lush Prize Awards 2018.

The Lush Prize Awards är ett forskarpris som brittiska Lush initierade för fem år sedan för att uppmuntra forskare att ta fram testmetoder som utesluter djurförsök. Det sammanföll med EU:s förbud mot djurförsök och jag träffade en av medgrundarna till Lush, Hilary Jones, som är företagets etiska chef, om hur tankarna gick när de bestämde sig för att starta vetenskapspriset:

”Vi kände att det inte går snabbt nog. Det händer för lite. Vi ville få fram alternativ snabbt för att få stopp på de onödiga djurförsöken. Det var grundtanken. Och ena sidan kom EU:s djurförsöksregleringen som stoppade djurförsöken i alla fall i Europa och då ville vi skynda på hela processen genom att uppmuntra den här typen av forskning”, förklarar Hilary Jones för mig.

Årets vinnare är professor Dan Dongeun Huh från Pennsylvania Universitet i USA. Han har tagit fram ett öga på ett chip med mänskliga synceller, lins och glaskropp som reagerar på kemikalier. Är detta början till slutet på djurförsök? Man kan ju hoppas.

Under dagen höll Professor Dan Huh ett föredrag tillsammans med andra forskare som vill styra om världens laboratorier genom sina innovationer så att man kommer ifrån lidande hos försöksdjur och jag lärde mig helt nya begrepp som ”Organ on a chip”, ”electro mouse” och ”suture pads”. Det senare är konstgjord hud som läkarstudenter kan träna sytekniker på istället för att använda levande djur. Föredragen var tunga men budskapet var ändå ganska positivt, flera av de forskare jag pratade med tror att djurtester kan fasas ut inom ett decennium.

”Djuren är inte så nära oss som vi kanske tror. 92 procent av de läkemedel som visade sig vara säkra för djur visade sig vara klart sämre för människor när man väl testade dem på människor, vilket visar hur osäkra djurtester egentligen är och därför väldigt onödiga”, berättar Dr Ilka,  forskare vid Mashmeyer TissUse GmBH, som vann Lush Prize 2012.

När Dan Huh beskriver det artificiella ögat som kan komma att ersätta de smärtsamma utspärrade ögon-testen på djur, är det många i salen som känner hopp – tänk om det skulle kunna ersätta dessa hemska tester?

”Blinkningen ville vi kunna imitera och vi lät odla tårkanaler, ögonceller och linsen, genom detta kan man exempelvis förstå mekanismerna bakom dry eyes disease”, förklarar Dan Huh, som också representerar företaget Biolines som tar fram prototyperna.

Jag fick en pratstund med en glad Dan Huh efter att han tagit emot sin statyett i form av en hare.

Varför valde du att ta fram just ett artificiellt öga?

”Jag har alltid varit fascinerad av ögats komplexitet och struktur, så det var det som jag fastnade för. Men även på grund av att testförfarandet på djur där man spärrar ut ögonen på dem för att droppa in substanser har motiverat mig till att ta fram den här nya metoden”, förklarar han.

Vad tänkte du är du fick reda på att du vunnit priset?

”Jag blev otroligt glad så klart. Det här motiverar mig till att fortsätta mitt arbete och är ett erkännande som gör mig stolt och är en dörröppnare för mina testmetoder. Detta är en game changing uppfinning och kan revolutionera hela testförfarandet”, menar Dan Huh personligen.

Paradoxen var att, för att Dan Huh skulle få sin vetenskapliga metod , eye on a chip, erkänd inom forskarvärlden (och publicerad i en vetenskaplig tidskrift), var han tvungen att bevisa genom djurtester att eye on a chip fungerar.

”Forskningen kommer att gå mycket fortare fram och vi kommer att kunna göra helt nya typer av och säkrare tester, det var det jag fick ha i åtanken när jag bestämde mig för att publicera metoden. Ser man tio år framåt i tiden så är det det här som kommer att gälla.”, spår Dan.

Själv tycker jag att han borde få Nobels medicinpris…

View this post on Instagram

Läs Agnetas intervju med professor Dan Huh från Pennsylvania som odlat fram ett artificiellt öga som kan komma att revolutioner hela kosmetika- och läkemedelsindustrins testförfarande. Länk i bion! #lushprize #danbeehuh @lush @lushsweden @lushcosmetics #crueltyfree #eyeonachip #skönhetsblogg #innovation #makeup #skonhetsredaktorerna #skönhetsredaktörerna #makeup #foreveragainstanimaltesting #berlin

A post shared by Skönhetsredaktörerna.se (@skonhetsredaktorerna.se) on Nov 19, 2018 at 8:51am PST

Franska Garnier som ägs av L’Orealkoncernen gör en helomvändning. Märket blir veganskt och ekocertifierar flera av sina produkterna och kallar sina nya hudvårdsserie för Garnier Bio . Lansering sker i januari nästa år.
Det meddelade Garniers högsta chef Delphine Viguier på ett exklusivt internationellt pressmöte på Grand Palais i Paris i helgen. Garnier vill helt enkelt vara med och vända skutan och dra sitt strå till stacken när det kommer till hållbar- och spårbarhet. Med lanseringen av till Garnier bio kommer ekocertifiering, vegancertifiering och upphandlingen av ingredienser som är knutna till olika fairtrade projekt runt om i världen.

”Vi började vårt arbete med att förändra Garnier för snart tio år sedan. Då såg vi en kraftig förändring i köparnas beteende och vad de efterfrågar. Det här är vad konsumenterna efterfrågar och då måste vi anpassa oss helt enkelt”, förklarar Delphine Viguier, på presseventet i Paris i helgen. Hon är högsta chef på Garnier.

Att en så pass stor aktör på skönhetsmarknaden gör så kraftiga förändringar kommer att ge effekt på inte minst plastindustrin.
”Vi kommer att använda oss av återvunnen plast i alla våra produkter och göra dem tunnare. Det är en utmaning eftersom plast som är återvunnen håller sämre kvalité och en flaska kan bara återvinnas sju gånger sedan måste man tillsätta nytillverkad plastmassa”, förklarar Delphine Viguier.

När jag frågar Delphine Viguier hur hon kommer att konservera produkterna berättar hon att flera av produkterna är självkonserverande tack vare speciellt utvalda ingredienser.
”Vi kommer att använda ingredienser som salicylsyra och speciella alkoholer som förhindrar bakterietillväxten”, förklarar hon.

Garnier bio blir helt veganskt och testar inte på djur och för varje såld flaska ger de tio kronor till FN:s arbete med barn. Och de har inga planer på att ge sig in i Kina, vilket ju innebär djurtester.
”Jag är inte i Kina av många förklarliga skäl och jag har inga planer på att Garnier ska finnas där överhuvudtaget”, meddelar Delphine Viguier.

Så nu vet ni det.

I dag pratade jag och Alexander Catalan om skillnaderna mellan  antiperspiranter och deodoranter och vilka som är våra favoriter. Jag reder också ut myterna kring deodoranter och berättar vilka alternativ det finns och vilka som funkar och inte. Inslaget kan ni se på Aftonbladet Morgon via den här länken. 

På Skönhetsredaktörerna.se har vi tidigare gjort tester av deodoranter i omgångar och det är ett ämne som engagerar för det är en av de vanligaste frågorna i mejlboxen till oss. Här kan du läsa vårt förra deodoranttest och ett äldre inlägg om top fem favoriter.

Potassium Alum är okej i naturliga deodoranter. Det är ett salt som är basiskt. Citric acid ester också. Alunsalt är ett okej salt (lågt ph) som inte ska förväxlas med aluminiumklorid. Mycket att hålla reda på alltså!

Jag förklarade vad det finns för alternativ om man inte vill använda aluminiumkloridbaserade antiperspiranter. Som goda bakterier i deodoranter exempelvis.

Manasi 7 är ett nytt intressant indiemärke startat av makeup-artisten Susanne Manasi Persson.
I sin produktportfölj har hon fram tills idag 23 olika makeupprodukter.
Susanne Manasi Persson tillverkar i Italien och det har tagit tre år att ta fram. I framtagning av produkterna har hållbarhet och småskalighet varit centralt, förklarar Susanne.
”Manasi är mitt indiska namn och 7:an står för det manifestet som jag tagit fram och följer och det betyder allt från att det är etiskt, hållbart, spårbart och lågskalig framställt”, berättar Susanne Manasi Persson på pressmötet.
”Jag gör det i väldigt små batcher, jag gör 1000 produkter åt gången och de flesta producenter vill inte göra så få produkter”, förklarar Susanne.

Manasi7 Finns sedan tidigare på Goop, Colette och nu på NK. Produkterna är fria från onödiga kemiska ingredienser, men Susanne berättar att vissa av pigmenten är kemiskt framställda i laboratorium för att bli extra poppiga och färgstarka. På presslunchen kommer ämnet spårbarhet och arbetsförhållande i mica-gruvor upp.

”Det sociala ansvaret är viktigt för mig och jag vill ha insyn och garantier för att all tillverkning går schysst till. Det ska vara hållbart i alla led. För mig är hållbar konsumtion det som driver mig. Jag vill jobba småskaligt. Mina produkter innehåller dessutom bivax. Bivax är bra för miljön. Då hjälper vi bina och mångfalden, förklarar hon.

Den senaste produkten som Manasi7 har släppt är mascaran, ”den separerar fransarna och är enkel och fin att jobba med,” berättar Susanne.

Susanne Manasi Persson erkänner att det var svårt att hitta en producent som bara gör 1000 produkter åt gången. När de är slutsålda beställer hon 1000 nya! Inget ska förfaras eller slängas.

Vad är ett indiemärke? Ett indiemärke är ett makeup- eller hudvårdsmärke som för det mesta kommer från en privat aktör som inte har något stort bolag bakom sig som pumpar in stålarna. Det finns fler parametrar. Oftast finns det ett hållbarhetstänk eller etiska ställningstagande kopplade till produkterna eller en speciell filosofi. En indieprodukt går heller inte in i en storskalig produktion. Den dagen de gör det slutar det att bli en indieprodukt. Det kan liknas vid nischdofter, men flera av de trendiga nischdofthusen har kanibaliserats av stora aktörer, så som Byredo (ägdes tidigare av GAP och numer av Manzanita Capital) och By Killian (LVHM)…

Priserna ligger på  39 euro till 65 euro beroende på produkter.