Franska parfymhuset Guerlain firar sitt 110-årsjubileum med att skapa en särdeles unik flacon åt den ikoniska parfymen, L’Heure Bleue Extract. Jubileumsutgåvan av parfymen är gjord i en mycket specifik nyans av blått, nämligen ”International Klein Blue”, bland kallad kleinblå, som är en intensiv ultramarin färg som först blandades av den franske konstnären Yves Klein, som patenterade färgen 1957. Konstnären dog blott 34 år gammal av en hjärtattack 1962.
Yves Klein– utgåvan av L’Heure Bleues Extract kommer i en mycket begränsad upplaga av endast 30 flaskor, där var och en av dem innehåller, håll i er, 1,5 liter L’Heure Bleue i Edp-koncentration, enligt Fragrantica.com. Vill du ha en får du punga ut med 150 000 kronor. Vi antar att beställningslistan hos det Louis Vuitton-gruppen-ägda Guerlain, redan är full.

Guerlain har samarbetat med Archives Yves Klein och glasmakaren Waltersperger för att skapa ett stort format av L’Heure Bleues ”inverterade hjärta”-flaska designad av Raymond Guerlain 1912. Både flaskan och kapsylen är handpolerade med flera lager av matt finish, skriver tidningen Luxe Packaging Insight. IKB- nyansen borstas in för hand på flaskan.
Enligt Tate Museum är International Klein Blue ”en distinkt ultramarin färg som Yves Klein registrerade som en varumärkesfärg 1957. Han ansåg att denna färg hade en kvalitet nära rena rymden och han förknippade den med immateriella värden bortom vad som kan ses eller röras vid .”

Klein Bleu är förvånansvärt lik färgen Majorelle Blue, den blå nyansen som den franske konstnären Jaques Majorelle lät måla sin kubistvilla i 1924, i Marrakech. Även denna färg är mönsterskyddad. De båda konstnärerna dog samma år, 1962. Trädgården Jardin Majorelles och huset köptes av en speciell Yves 1980, Yves Saint Laurent, som bodde granne med Jaques Majorelle-villan. Om denna speciella nyans av blått har vi skrivit här.

La Vie est Belle fyller tio år i år och är en av Lancômes mest ikoniska dofter. En av parfymörerna bakom den framgångsrika doften är mästernäsan Anne Flipo, som blir väldigt nostalgisk över doften när vi träffar henne i Grasse.
”Det var ett fantastiskt projekt att ingå i och en av de dofterna som jag är mest stolt över att ha varit med om att tagit fram”, säger Anne Flipo.
Det är tio år sedan Lancômes släppte sin bästsäljande parfym  när ”La vie est belle”  kom var den en en helt ny kategori av doftfamilj, nämligen Florental Tasty, uppbyggd av irisrot, vanilj, päron, tonkaböna apelsinblomma och patchouli. Parfymen skapades av tre ikoniska parfymörer i Grasse. Olivier Polge, Dominique Ropion och Anne Flipo.
Anne Flipo minns tillbaka till parfymlaboratoriet i Grasse.
”Vi ville göra den som en gourmanddoft och när vi adderade patchoulin och irisroten fick vi in tyngd i doften. Maltosen gav en känsla av karamell. Men det tog 5400 tester innan vi fick fram exakt det vi ville ha”, berättar Anne Flipo.

Och succén har inte låtit vänta på sig. La Vie est Belle är den i särklass dyraste doftkomposition som Lancôme någonsin har skapat. Den innehåller 63 ingredienser varav ca 50 procent är naturliga ingredienser.
”Du känner alltid igen doften och unga som gamla älskar doften, säger Flipo med stolthet i rösten”.
Den exklusiva irisroten odlas i Grasse på Domain Rose Lancôme och roten lagras i tre år innan den mognat tillräckligt.
”Tack vare irisroten får doften ett extra djup. När vi väl hittade ett sätt att utvinna den rätt gav den ett unikt uttryck till doften”, säger Anne Flipo.

2021 var det comeback för ett av 90-talets mest arketypiska trender inom makeup – guylinern. I alla fall om man ska tro det brittiska undersökningsbolaget Digitaloft som gjort en djupdykning i trendande sökord på internet tillsammans med Note Cosmetics.  Mer precist – en ökning med 282 procent. Och vi lär se mer av både eyeliners på killar och Man-icure, det vill säga målade naglar på killar.

Förra gången den manliga eyelinern var i blickfånget var under grungevågen i början på 90-talet med Kurt Cobain, Johnny Depp och Green Day -sångaren Billie Joe Armstrong i spetsen. I år såg vi guylinern omsorgsfullt målad på killarna som gick catwalken och på samtliga bandmedlemmar i eurovisionvinnande Måneskin, med Damiano David i spetsen. I Sverige håller tenoren Rickard Söderberg fanan högt när det kommer till guylinerns återkomst.

Weleda fyller 100 år i år och det firades i trädgårdsmästaren Victoria Skoglunds privata trädgård söder om Stockholm. Vi var ett gäng utvalda journalister som fick inblick i företagets historia och hur det schweiziska företaget utvecklats under åren utan att tumma på sina värderingar och kvalitét. Weleda är ytterst spänstig för din ålder kan man kort konstatera. Receptet på deras ikoniska Skin food har inte ändrats sedan den lanserades för sådär 96 år sedan. Weleda är även det enda hudvårdsmärket (dags datum) i världen som möter alla de 13 globala hållbarhetsmålen.

Under dagen i Victoria Skoglunds trädgård fick vi även presenterat Weleda Sveriges nya ambassadör.
”Jag använde faktiskt Weledas produkter innan jag blev tillfrågad. Jag är väldigt förtjust i deras handkräm med mandelolja eftersom den återfuktar huden snabbt, så när jag fick frågan om ambassadörskapet kändes det helt rätt att tacka ja”, kommenterar Victoria som har en uttalad filosofi med sin trädgård, aka så naturligt som möjligt.
En filosofi som hon har överfört även på sin egen hudvård.

”Jag är ganska minimalistisk i mina hudvårdsrutiner. Jag vill inte störa hudens mikroflora för mycket. Den finns där av en anledning och huden behöver bara lite näring och omsorg för att ge bästa resultat. Precis som i trädgården, man ska bara stötta den lite i rätt riktning. Men det som jag märkt störst effekt av, sedan jag började använda Weledas produkter mer regelbundet har min hudbarriär stärkts, berättar hon. Och det är väl ingen hemlighet at det är just handkrämen med mandelolja som är Victorias bästa vän.

Victorias bästa skönhetstips:

• Jag häller i tre-fem droppar ansiktsmandelolja i en klick med Weledas skinfood och smörjer in ansikte och hals innan jag går och lägger mig på väl rengjord hud. Ett ganska tjockt lager så att det nästan blir en ’ansiktsmask’. På morgonen är ansiktet babylent och mättat med fukt.
• Innan frukost dricker jag cirka två deciliter rumstempererat vatten med två matskedar havtorn. Jag köper frysta som jag lägger i glaset på kvällen innan jag går och lägger mig. Jag upplever att mina ögon och hud mår bättre ,och inte är lika torra sedan jag började med havtornsdrycken.
• Tips för torra underben är Weledas Skinfood Body butter. Det är första gången jag fått ordning på mina torra fnasiga vader. Torrborsta och smörj in på kvällen. Jag och sover med långa tunna bomullsstrumpor efter insmörjningen. På sommaren använder jag Weledas havtornsolja som ger ett fint skimmer även om man inte har så mycket solbränna.

Få parfymer har nått samma kultstatus som Chanel No 5. Det var den första doften som var helt och hållet uppbyggd av kemiskt framställda ämnen istället för blomessenser. 100 år senare är parfymen fortfarande lika aktuell.

1921 skapade Gabrielle ”Coco” Chanel och parfymören Ernest Beaux parfymhistoria. Chanel No 5 var världens första abstrakta doft uppbyggd av kemiskt framställda komponenter, närmare bestämt ett åttiotal aldehyder. Inte en blomma eller eterisk olja så långt näsan räcker. Och doften beskrivs i ordalag som isig, tvålig och elegant. Coco Chanels order till parfymören var tydlig. ”Jag är en sömmerska, doften ska vara skapad som en klänning, välskräddad och artificiell. Jag vill inte ha rosor eller liljekonvalj jag vill ha en skapad doft”. Och Coco Chanel fick som hon ville. Ernest Beaux låste in sig i ett laboratorium i Grasse och kom ut med receptet till Chanel No 5. Vad de förmodligen inte anade just i stunden var att de skapade en doftrevolution av rang. Chanel no 5 lanserades den femte maj 1921 och resten är ett stycke dofthistoria.
Okej, parfymen fick ett välbehövligt uppsving på 50-talet när skådespelerskan Marilyn Monroe berättade i en intervju att ”det enda jag har på mig när jag går till sängs är några droppar Chanel no 5”. Sedan dess har doften bokstavligen flugit ut ur hyllorna och upptäckts av generationer efter generationer.

Chanel No 5 var den första doften som skapades av syntetiska aldehyder. Genom åren har parfymexperter försökt sätta ord på den abstrakta doften och använt liknelser ur paradisets alla blommor, som ros, jasmin, liljekonvalj, iris och patchouli. Men ingen kommer riktigt nära.

Lika unik som doften var vid lanseringen, var den ikoniska flacongen. Olik alla andra parfymflaskor vid den tiden. Den fyrkantiga flaskan förde tankarna till medicinskåpet. Minimalistisk, fyrkantig och ren i sin utformning och med en svart text utan seriffer. Flaskan producerades av Verriers Brosse, en glastillverkare som producerade exklusiva flaskor till bland andra, spritföretag.1924 ändrades flaskans form till den som vi känner den idag, designad av konstnären Jean Helleu. Flaskan var robust skulle tåla internationella transporter och fick en emeraldskuren knopp, inspirerad av Place Vendóme i Paris. En plats som Coco Chanel kunde beundra från sitt privata rum på Hotel Ritz Paris. Hennes goda vän, pianisten Misia Sert, har beskrivet hur Coco Chanel var på jakt efter en flaska som såg ”strikt, ultraenkel och kvasi-farmaceutisk” ut. Coco Chanel var väl medveten om att förpackningen var minst lika viktig som innehållet och hon ville att formspråket skulle signalera nytänkande och modernitet. Precis som hennes kreationer gjorde.

Var namnet, No 5, kom ifrån, har det spekulerats spaltkilometer kring genom åren. Det har sagts att femman står för det femte receptet som Beaux presenterade var det som Coco föll för. Men modehistoriker har hävdat att Coco Chanel var väldigt intresserad av symboler och av siffror och hennes modevisningar gick alltid av stapeln antingen den 5:e februari eller den 5:e augusti.

Sedan 1959 ingår förpackningar av Chanel no 5 i den permanenta samlingen på Museum of Modern Art i New York.

Catherine Deneuve, var ansiktet utåt för Chanel No 5 mellan 1969 till 1979.

Andra Hollywoodskådisar som varit ansiktet utåt för Chanels No 5 är: Carole Bouquet, Nicole Kidman, Audrey Tatou, Marion Cotillard och den brasilianska supermodellen Gisele Bündchen

1985 gjorde Andy Warhol en serie med silkscreentryck med kända varumärken under rubriken ”Ads”. Chanel no 5 var ett av dem.

1986 återskapades doften av Chanelhusets private parfymör Jacques Polge och fick namnet ”Chanel No 5 Eau de Parfum”.

Chanel No 5 sägs göra sig bäst i lite kallare temperaturer på grund av sina molekylära uppbyggnad.

2012 var Brad Pitt förste man att vara ansiktet utåt för Chanel No 5.

Det amerikanska hårmärket R+Co har inte sparat på krutet när de tog fram sin nya exklusiva hårvårdsserie, Bleu, inom segmentet ”sustainable luxury”. Både innehållet och flaskorna andas hög kvalitét. Produktseriens flaskor och tuber görs av 100 procent återvunnet material, är crueltyfria och produkterna är formulerade utan mineraloljor eller sulfater från petroleumindustrin.  Hårprodukterna från R+Co Bleu kommer i fyra olika serie, essentials, color, repair & moisture och volume. Priserna ligger från 500 kr och uppåt.

Jardin Majorelle är den fantastiska trädgården i Marrakech som man inte bör missa om man besöker Marocko. Trädgården ligger granne med Yves Saint Laurent museet och den  fantastiska trädgården anlades av den franske konstnären Jacques Majorelle 1922. Den unika blåa färgen var specialblandad av konstnären själv och har gett namnet till den unika och intensiva tonen, Klein blue.

Trädgården innehåller exotiska växter, vattenfontäner och det spektakulära blåa huset har fungerat som kuliss i många modereportage.Museet inne i trädgården med berberkultur initierades av designern Yves Saint Laurent och hans partner Pierre Bergè på 80-talet då de räddade den förfallna trädgården från att jämnas med marken.Paret ägde trädgården fram till 2008 då Yves dog.
Adress: Rue Yves St Laurent, Marrakech 40000, Marocko
Öppettider: Mån-sön 08.00–18.00
Telefon: +212 5243-13047

Israeliske-marockanske modedesignern Alber Elbaz har avlidit i sviterna av Covid 19. Det uppger det Schweiziska företaget Richemont, som ligger bakom Elbazs senaste startup, AZ Factor. Det var så sent som i november 2019 som Elbaz offentliggjorde sin nya satsning inom modevärlden, en talangjaktskoncept för unga designers på väg upp i karriären.

”Det är dags att ge tillbaka vad modevärlden har gett mig. Vårt jobb som designers är inte bara att skapa modevisningar, utan att arbeta kring behov och sedan ta med drömmen och kombinera på något sätt funktion och mode. Jag försöker inte förvandla någon, jag försöker bara göra alla, så mycket jag kan, till en bättre version av sig själva”, sa han i en intervju inför offentliggörandet på Vogue Summit 2020.

Alber Elbaz började sin bana hos   Geoffrey Beene 1985 och var under några år kreativ chef på Yves Saint Laurent men är kanske mest känd för sin föryngring av det franska modehuset Lanvin, där han stannade i 14 år fram till 2015.

”Det är med chock och enorm sorg jag hörde av Albers plötsliga bortgång”, säger Richemont-ordförande Johann Rupert i ett uttalande. ”Alber hade ett rikt förtjänat rykte som en av branschens ljusaste och mest älskade personer. Jag var alltid upptagen av hans intelligens, känslighet, generositet och obegränsad kreativitet. Han var en man med exceptionell värme och talang. Hans enastående vision, känsla av skönhet och empati lämnar ett outplånligt intryck”.

Alber Elbaz blev 59 år.

Efter drygt ett år med en rådande pandemi kan vi se tillbaka på ett konsumtionsmönster som kommer att nagelfaras in i minsta detalj i årtionden framåt. I tider av kris hamnar nämligen helt olika typer av lyxvaror i våra inköpskorgar. Dyra väskor och parfymer ersätts med något annat när ekonomin är skakig för att hålla tristessen borta. Varje kris har sitt index eller markörer som indikerar en trend. Det började med fenomenet The Lipstick Index i början på 2000-talet, myntat av Leonard Lauder (Esteé Lauders son) där han pekade på ”att i tider av kris går läppstiftsförsäljningen upp”. Ner i fickan slank ett läppstift av fint märke och vi glömde för en sekund att vi egentligen hade det ganska tråkigt.

2010 var det dags för The Nail Polish Index och den andra stora globala lågkonjunkturen. Då sköt försäljningen av nagellack i höjden och nagellackssalongerna  världen runt såg sötebrödsdagar framför sig. ”Har man inte råd med en väska från Chanel eller Yves Saint Laurent, har man i alla fall råd med ett läppstift eller nagellack från samma tillverkare”. Liknande index har gjorts inom modeindustrin där kriser visat att ju mer välmående västvärlden varit ekonomiskt desto kortare har kjolarna blivit (The Hemline Theory) något man sett i modehistorien både 1929 och 1987. När värdsekonomierna brakade slog kjollängden i marken. Bokstavligt talat. Kortast var kjolarna under 60-talet då vi erövrade rymden och i början på 90-talet. Innan IT-bubblan sprack.

Vetenskap eller ej. I spåren av Covid 19 -pandemin har de flesta försäljningssiffrorna inom skönhetsbranschen tveklöst visat på en nedgång. Parfymbranschen har gått tillbaka eftersom den bygger på att köpare kan dofta på nya parfymerna samt det faktum att en stor del av parfymförsäljningen sker i tax-freebutiker på flygplatser. Makeupförsäljningen är också drabbad negativt, medan hygien – och hudvårdsförsäljningen klarat sig bättre. Det visar den globala undersökningen ”how Covid 19 is changing the word of beauty” gjord av McKinsey & Company. Rapporten visar att den globala skönhetsindustrin initialt blev satt i akut kris. Under pandemins första månader föll försäljningen av skönhetsprodukter i Kina med 80 procent, men har sakta börjat återhämta sig. I USA hade försäljningen av skönhetsprodukter minskat med 35 procent i april månad förra året. Rapporten visar att 60 procent av alla millenials (födda 1980 -1996) i USA föredrar att göra sina makeupinköp i fysiska butiker framför e-handelsbutiker, något som påverkar försäljningen av produkter som man vill känna på, testa och prova effekten av. Däremot visar rapporten att hudvårds- och hygienrelaterade produkter inte minskat i försäljning i samma omfattning.

När Frankrike stängde ner i mars förra året ökade försäljningen av lyxtvålar med 800 procent och man såg också en ökad försäljning av aromterapi och detoxprodukter, enligt en undersökning av NPD Research.
The Lipstick Index- går alltså inte att applicera på en kris utlöst av en pandemi. Speciellt inte då läppstiftet döljs av en mask… I japan föll läppstiftsförsäljning med 69.7 procent under pandemins första halvår och det i ett land där man redan har en tradition att bära munskydd.
I stället ser man nu en ökning av mascaraförsäljning globalt. Mitt under den brinnande pandemin rapporterade e-handelssajten Alibaba en 150 procentig ökning på sin försäljning av mascaror och ögonmakeuprelaterade produkter som framhäver ögonen, uppger CNN.
Välkommen mascara index.

Den italienskfödda franska designern, Pierre Cardin, har idag avlidit i en ålder av 98 år, efter att ha verkat i modevärlden i totalt sju decennier. Det uppger hans familj i ett pressmeddelande.

Pierre Cardin var bara 14 när han började som lärling hos en skräddare. När han fyllde 23 flyttade han till Paris, där han till en början studerade arkitektur.

Under studietiden arbetade han också med Paquin-modehuset och sedan senare med Elsa Schiaparelli.

Pierre Cardins karriär började ta fart när han mötte filmregissören Jean Cocteau och hjälpte till att designa masker och kostymer för filmen ”La Belle et La Bete” från 1946. Samma år fick Pierre Cardin anställning hos Christian Dior. Där arbetade han som mönsterkonstruktör på ”New Look” -modet från andra världskriget som kom att skriva modehistoria. 1950 öppnade han sitt eget modehus i Paris och började med att designa teaterdräkter. Pierre Cardin var inspirerad av allt från geometriska former, futurism och visade en tidig fascination för rymden. Redan 1964 kom hans kollektion “Cosmocorps”. Han drog sig heller inte för att placera sitt namn på allt från kläder till parfymer, solglasögon och pennor.

Pierre Cardin gick från en värld av skräddarsydda high fashion kläder för privata, rika kunder till att skapa färdiga mönster som massorna kunde ha tillgång till, vilket gjorde honom ännu mer populär. Han tillhörde Space Age designerna som Courreges och Paco Rabanne, som alla blandade in futuristiska material som plast och metall i kollektionerna.

”De säger att Pret ´a Porter design kommer att döda ditt namn, men istället räddade mig”, sa Pierre Cardin till sina kritiker.

Baserat på den senaste rapporten från Celebrity Net Worth värderades Pierre Cardins modeimperium till 800 miljoner dollar. Modemuseet i Brooklyn, New York har under hösten tillägnat sin senaste utställning Pierre Cardin Future Fashion till modeikonen som gick till sitt kontor varje dag fram till det att han fyllde 96 år.

En hundraåring. En femtioårsjubilar och en pigg femtonåring. När året börjar gå mot sitt slut vill jag passa på att uppmärksamma några tidlösa jubilarer. Nio legendariska dofter som firar år av framgångar och som fyllde jämt under året som passerade.
Vissa parfymer överlever bara några år. Andra blir klassiker som aldrig lämnar hyllorna. Vissa blir nostalgidofter, andra får ett uppsving när nya generationer upptäcker dem. Här är årets jubilarer. Vilken har du i din doftgarderob?

Namn: Eau de Fleurs de Cedrat
Märke: Guerlain
Lanserades: 1920
År på marknaden: 100 år
Parfymörer: Ayme Guerlain lade grunden till parfymen redan 1870 och Jacques Guerlain uppdaterade den 50 år senare, 1920, efter en resa till rivieran.
Doftnoter: Citron, verbena, cederträ och bergamott
Beskrivning: Unik unisexparfym med doft av medelhavet och gin & tonic. Colognen har fortfarande en framskjuten placering i Guerlainbutiken på Champ Élysée i Paris och är en av företagets storsäljare. Braksuccén Shalimar kom året efter, 1921.

Namn: Beautiful
Märke: Estée Lauder
Lanserades: 1985
År på marknaden: 35
Parfymörer: Sophia Grojsman, Bernard Chant och Max Gavarry.
Doftnoter: Ros, lilja, svartvinbär, tuberose, mandarin, citron, mimosa, kamomill, ylang ylang, cederträ, vetiver Sandelträ, vanilj och mysk.
Beskrivning: Romantisk blomdoft med träiga undertoner som gjorde succé när den kom på 80-talet. Har fått åtskilliga flankers efter originalet och en av Estée Lauders storsäljande parfymer.

Namn: Chanel N°19
Märke: Chanel
Lanserades: 1970
År på marknaden: 50
Parfymör:Henri Robert
Doftnoter: Galbanum, hyacint, bergamott, neroli, iris, narcisser, jasmin, liljekonvalj, ekomossa, vetiver, läder och sandelträ.
Beskrivning: Elegant frisk doft. En av Chanels ”grönaste” dofter som beskrivs som en ”blommig grön doft”, lanserades när Coco Chanel var 87 år, ett år före hennes död. Fortfarande en storsäljare. Chanel N° 5 kom 1921.

Namn: Eau d’Hadrien
Märke: Annick Goutal
Lanserades: 1980
År på marknaden: 40
Parfymörer: Annick Goutal och Francis Camail.
Doftnoter: Siciliansk citron, cypress, grapefrukt, mandarin, aldehyder och ylang ylang.
Beskrivning: Örtig, grön doft av Annick Goutal som blivit företagets försäljningsryggrad sedan den kom för 40 år sedan. En klassiker i badrummet.

Namn: 24 Faubourg
Märke: Hermès
Lanserades: 1995
År på marknaden: 25
Parfymör: Maurice Roucel
Doftnoter: Hyacint, apelsin, ylang ylang, gardenia, persika, bergamott, fläderbär, iris, sandelträ, patchouli och vanilj.
Beskrivning: Banbrytande pudrig doft av vita blommor i en spektakulär flaska. Genererade en hel del flankers och andra parfymhus försökte kopiera den förföriska balsamiska doften.

Namn: Trésor
Märke: Lancome
Lanserades: 1990
År på marknaden: 30
Parfymör: Sophia Grojsman
Doftnoter: Persikor, ros, aprikosblomma, syren, ananas, liljekonvalj, bergamott, iris, vanilj, sandelträ och mysk.
Beskrivning: Grojsman har beskrivit i intervjuer att hon hade en, ”självständig kvinna som vill göra ett oförglömligt intryck”, i medvetandet när hon skapade doften. Romantisk sensuell doft med orientaliska inslag. Har genererat ett 30- tal flankers. Isabella Rossellini var doftens första ansikte utåt.

Namn: Burberry for women
Märke: Burberry
Lanserades: 1995
År på marknaden: 25
Parfymör: Michel Almairac
Doftnoter: Svartavinbär, äpple, ceder- och sandelträ, jasmin, vanilj och mysk.
Beskrivning: En orientalisk doft med sofistikerad twist av mysk, vanilj och gröna äpplen. En doft som som blev omåttligt populär när den kom. Och är fortfarande.

Namn: Musc ravageur
Märke: Frederic Malle
Lanserades: 2000
År på marknaden: 20
Parfymör: Maurice Roucel
Doftnoter: Amber, vanilj, patchouli, mysk och sandelträ.
Beskrivning: ”Som sex på flaska”. Parfymören Maurice Roucel fick total kreativ frihet när han skapade den ikoniska doften som knockade en hel generation och parfymen är fortfarande är en av märkets storsäljare (Maurice låg även bakom succén 24 Faubourg för Hermés, fem år tidigare).

Namn: Flowerbomb
Märke: Viktor & Rolf
Parfymörer: Olivier Polge, Carlos Benaim, Domitille Michalon Bertier och Dominique Ropion.
Lanserades: 2005
År på marknaden: 15
Doftnoter: Ros, orkidé, te, fresia, osmanthus, jasmin, patchouli och mysk.
Beskrivning: Spektakulär doft i spektakulär flacon i form av en handgranat, designad av Fabien Baron. Ultrafeminin doft uppbyggd kring exklusiva blommor. Flowerbomb togs fram för att fira modehusets 10 år på marknaden 2005. Doften har genererat ett otal flankers och mer eller mindre lyckade varianter av designerdoften.

Namn: Acqua Di Gioia
Märke: Giorgio Armani
Parfymörer: Loc Dong, Anne Flipo och Dominique Ropion
Lanserades: 2010
År på marknaden: 10
Doftnoter: Citron, jasmin, cederträ, mint, pion, brunt socker och labdanum.
Beskrivning: Fräsch tropisk doft inspirerad av dofterna på öarna Pantelleria och Antigua där Giorgio Armani har sina villor. Doften har genererat tre nya flankers under en tioårsperiod.