Solskydd i tablettform. Kan det vara framtiden?  Ny lovande dansk forskning tyder på att vi närmar oss möjligheten att äta oss till solskydd, skriver Børsens skönhetsredaktör Anette Kristine Poulsen på sin blogg Beautyspace. Och då handlar det inte om kosttillskott och betakaroten utan om helt andra substanser.
Det är hudläkarteamet Flemming Andersen, Merete Hædersdal, Peter Bjerring och apotekaren Catharina Lerche som leder forskningen kring vilka ämnen som kan skydda huden inifrån. Forskning har inte en kosmetisk ingång, för att motverka åldrad hud, utan en medicinsk prioritet och under läkemedelsstandard. Hudcancer är nämligen en av de vanligaste cancerformerna och på uppgång speciellt i Skandinavien.
Studien utförs av kunskapscentrum för hudcancer på Bispebjerg sjukhus där molekylärbiomedicinaren Celina Pihl forskat i möjligheterna att undvika att bli röd och framför allt bränd genom skyddande läkemedel.

Celina Pihl har undersökt en handfull ämnen som har det gemensamt att de ska ätas istället för att smörjas på. De lovande komponenterna som visat sig skydda huden är ämnen som vi redan känner till, till exempel flavonoider, polyfenoler, antioxidanter, växtfenoler och vitamin B3.
”Normalt när man tänker på solskydd, är allt fokus på solkräm, högre solskyddsfaktor, bättre känsla på huden – men de ökande fallen av hudcancer har visat att vi helt enkelt måste tänka seriöst på kompletterande lösningar, eftersom vi vet att folk är dåliga på att smörja in sig. Så det att vi visade ett effektivt skydd med oral leverans var en trevlig överraskning med de möjligheter som nu kan uppstå från projektet.”, kommenterar Celina Pihl forskningsresultaten i intervjun.

Hudläkare Flemming Andersen är entusiastisk över den förkliniska studien:
”Det är bra att få bekräftelse på de idéer vi har haft under ett par år nu. Även om det fortfarande är en bit kvar till att få just den cocktail av aktiva ämnen som kan skydda oss lika bra som kläder och solfaktor. Man kan alltså inte börja dricka mer grönt te, jaga polyfenoler eller ta B3-vitamin och tro att man är skyddad mot solen. Saker tar tid.”, enligt intervjun i Beautyspace.

Läs mer om studierna här:
 ”Pre-clinical investigations of oral photoprotection to prevent keratinocyte carcinoma.”

Är du en biopirat utan att veta om det? Av tradition har forskare genom århundraden samlat in biologiskt material från ursprungsbefolkningars områden och tagit med sig hem för att studera. I bästa fall har det hamnat på museér, i sämsta fall har biopirateri inneburit att biologisk mångfald utarmats på grund av oaktsam uttag av unika biosfärer. Den här piratverksamheten har under många år förekommit inom skönhetsindustrin där storproducenter letat exotiskt innehåll till sina krämer och parfymer. Men nu vill FN sätta ner foten.

Mellan den 13:e och 24:e maj kommer Världsorganisationen för immateriell egendom (WIPO) – en Genève-baserad FN-agentur som övervakar immateriell egendom och innovation – att inleda förhandlingar för att slå fast ett avtal baserat på ett internationellt fördrag för att förhindra biopirateri.

Om avtalet godkänns kommer patentansökare att behöva avslöja landet från vilket de genetiska resurserna kommer som är involverade i uppfinningen, samt eventuellt vilka ursprungsbefolkningar som tillhandahållit den traditionella kunskapen.

Detta ska säkerställa ”effektiviteten, transparensen och kvaliteten” på patentsystemet, menar WIPO, enligt Cosmetics Design.

Vad innebär biopirateri inom just skönhetsindustrin?

Biopirateri, det vill säga ”otillbörlig exploatering av biologiska resurser från en region utan att tillhandahålla rättvis ersättning eller erkännande till de lokala samhällena”, har flera konsekvenser inom skönhetsindustrin:

1. Förlust av biologisk mångfald: Skönhetsindustrins efterfrågan på unika naturliga ingredienser kan leda till överutnyttjande av vissa växter eller mineraler, vilket hotar den lokala biologiska mångfalden. Om dessa resurser utvinns ohållbart, kan det resultera i att vissa arter utarmas eller försvinner helt från sina naturliga habitat.
2. Ekonomiska förluster för ursprungsländer: Länder som är rika på biologiska resurser förlorar potentiella ekonomiska fördelar när deras genetiska och biologiska rikedomar utnyttjas utan ersättning. Detta innebär en förlust av inkomster som kunde ha använts för att främja lokal utveckling och bevarandeinsatser.
3. Miljöpåverkan: Oreglerad exploatering av biologiska resurser kan leda till överutnyttjande av vissa arter, vilket hotar biodiversitet och ekosystemens hälsa. Detta kan innebära att medicinska växter och andra resurser utarmas, vilket påverkar både miljön och de lokala samhällena negativt​.
4. Kulturell appropriation: Användningen av traditionell kunskap om naturliga ingredienser utan att ge erkännande eller kompensation till de ursprungliga kulturerna kan ses som en form av kulturell appropriation. Detta kan leda till missnöje och konflikter mellan skönhetsföretag och de lokala samhällena.
5. Rättsliga och etiska problem: Företag som engagerar sig i biopirateri kan förvänta sig rättsliga utmaningar från länder som sätter upp lagar för att skydda sina biologiska resurser och traditionell kunskap. Detta kan inkludera internationella tvister och krav på skadestånd eller rättvisa licensavtal. Nagoyaprotokollet har utformats för att bekämpa biopirateri genom att kräva att företag som använder biologiska resurser och traditionell kunskap ingår avtal om rättvis fördelning av förmåner.
6. Förtroendeförlust bland konsumenter: Medvetenheten om hållbarhetsfrågor och etiska överväganden ökar bland konsumenter. Företag som anklagas för biopirateri kan uppleva en förlust av förtroende och goodwill, vilket kan påverka deras varumärkesvärde och försäljning negativt.

För att bekämpa biopirateri arbetar många företag nu med certifieringar och riktlinjer för hållbart utnyttjande av resurser samt med att etablera rättvisa handelspraktiker som gynnar både företaget och de lokala samhällena. Sammanfattningsvis, biopirateri påverkar inte bara de biologiska resurserna och den kulturella mångfalden hos ursprungsbefolkningar, utan även hela ekosystem.

Naturen ger. Naturen tar. Isländska Bioeffect har tvingats stänga sitt växthus efter vulkanutbrottet norr om Grindavik för en månad sedan. I slutet på oktober besökte jag Island och Grindavik för ett reportage i Aftonbladet Livsstil, om den unika växtförädlingen som används i deras krämer och serum. I besöket ingick även en rundvandring i deras unika växthus där de producerar tillväxtfaktorer (EGF) i kornplantor.

Föga anade vi då vad som höll på att hända. Att det förmodligen redan då bubblade under våra fötter. Forskningschefen Sigrún Guðjónsdóttir Dögg, som var min guide i växthuset visade mig en spricka i det tunga marmorgolvet i entrén av växthuset. De många skalven hade redan gett sig tillkänna. Och den 14 januari var vulkanutbrottet ett faktum. Jorden öppnade sig och lavan flöt ut bara några meter från växthuset som nu tvingats stänga. Lavan slukade inte växthuset men viktiga komponenter är förstörda.

På sin Linked-inprofil skriver Bioeffect följande uttalande:

”Vi på Bioeffect är djupt ledsna över den senaste tidens vulkaniska aktivitet i Grindavík och dess inverkan på samhället. Våra hjärtan går ut till de invånare som har varit våra grannar i över ett decennium. 

Eftersom vulkanutbrottet har bevakats av globala medier har vi fått många frågor om vilken roll växthuset spelade i vår hudvårdsverksamhet.

Även om växthuset har skadats allvarligt från de senaste naturkatastroferna i området, kan vår produktion tack och lov fortsätta oavbrutet tills ett nytt växthus är igång. Det påverkar inte vår verksamhet eftersom vi har tillräckligt med lager av tillväxtfaktorer.

Ända sedan starten 2010 har växthuset i Grindavík spelat en viktig roll i vår hudvårdsproduktion. Det var här de växttillverkade tillväxtfaktorerna, nyckelingrediensen i Bioeffect-produktlinjen, producerades. Inklusive den mest kända hjälteingrediensen, EGF (Epidermal Growth Factor). Våra tillväxtfaktorer produceras i biokonstruerat korn med hjälp av banbrytande växtbioteknik.

Utöver att bara vara där våra korntillväxtfaktorer växer, har växthuset varit en källa till omhuldade minnen med otaliga besökare och oförglömliga evenemang genom åren. När vi nu tar farväl av växthuset i Grindavík har förberedelserna för ett nytt växthus på Island redan börjat”.

EGF (epidermal growth factor) upptäcktes i början på 80-talet och 1986 tilldelades Stanley Cohen nobelpriset i medicin för sin upptäckt av cellaktivatorn EGF ”som en viktig funktion i kommunikationen mellan cellerna”. Översatt till hudvård blir det hur cellkommunikationen kan bidra till en spänstigare och fastare hud. Isländska forskarna vid Bioeffect är först i världen med att skapa en växtbaserad EGF, som är identisk med den vi naturligt har i vår hud.

Lilial, som ger doft av liljekonvalj i parfymer, förbjöds av EU den 1 mars 2022. Men fortfarande importeras tonvis av parfymer med den allergiframkallande substansen i. Det skriver Tullverket i ett pressmeddelande.

Hittills i år har Tullverket stoppat flera ton farliga skönhetsprodukter från att komma in på den svenska marknaden. I maj stoppades en sändning från Dubai med 113 olika parfymer som innehöll ämnen som är totalförbjudna inom EU.

”Det är oroväckande att varningen för de här farliga ämnena inte har nått fram till de som importerar eller köper skönhetsprodukter från länder utanför EU”, säger Martin Petersson som är sakkunnig på Tullverket.

I maj stoppade Tullverkets kontrollavdelning i Göteborg en sändning på nästan fyra ton från Dubai som innehöll parfym och andra skönhetsprodukter. En analys visade att 113 av de runt 400 produkterna innehöll antingen lyral (HICC/Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde) eller lilial (butylphenyl methylpropional). Läkemedelsverket beslutade efter att ha fått en rapport från Tullverket att förbjuda importören att släppa ut produkterna på EU:s inre marknad. Den enskilda firman valde att inte protestera mot beslutet utan bad Tullverket att destruera de stoppade varorna, vilket också skedde i oktober.

Fallet är inte på några vis unikt. Fram till halvårsskiftet 2023 hade Tullverket stoppat drygt 5,8 ton misstänkt farliga skönhetsprodukter. Förutom parfymer handlar det om hudkrämer, babypuder, hudblekningsprodukter och även lösögonfransar med eyeliner.

”Att förhindra farliga varor från att komma in i landet är ett av Tullverkets huvuduppdrag. Förbjudna skönhetsprodukter ingår också i den kategorien”, säger Martin Petersson, på Tullverket i Stockholm.

Produkter som innehöll både lyral och lilial:
Morino Victory, Morino RAND, 1966 Lonia, Ahlam Al Arab, Al Sultan, Stallione Red, Stallione Gold, Romance, Hafsa, Artemios Florenza, Amir, Zebra, Artemios Bleu Nour, Adora, Artemios Armour, Artemios Rodey Bean, Artemios Rodey Jones, Pink Summer Secret, Moriono Lugano, Moriono Joy, Moriono Moon, Moriono Essence Oud, Moriono Passion, Moriono LIKA, Moriono San Diego, Stallone Silver, Moriono Amour, Moriono Luino, Artemios Elit Paris, Artemios Valentine, Artemios Lord John, Cranford Genesis, Amberley Pur Oud, Amberley Amoroso, Pink Shimmer Secret, Elissa, Gooci, Abraaj, Rouat Al Oud, Rouat Al Oud, Najda, Mariyam, Oud Amber, Rawei Al Musk, Daar Al Haneen, Crystal, Your Touch (for women) vit och Florenca

Chanels nya höstkollektion 2023 är här och den här gången är paletten, Les 4 ombres, inspirerade av det bysantinska riket som föll 1453. Gabrielle Chanel reste ofta till Venedig som uppges haft en speciell plats i hennes hjärta. Efter hemkomsten från en av hennes venedigresor på 1920-talet, tog hon sitt skapande till en ny nivå. Den nyfunna passionen för den bysantinska konsten skulle djupt påverka det estetiska i hennes skapelser under hela hennes karriär.

Konstnären Tintoretto, muranoglaskonsten och Markuskyrkan med de vingprydda lejonen på Markusplatsen var hennes inspiration och Chanelhuset har grävt djupt i Coco Chanels kulturarvsarkiv och använt sig av modeikonens talismaner i framtagandet av looken.

”Utseendet är kraftfullt och sofistikerat, dess singularitet är perfekt behärskad, dess djärvhet omfamnad”, skriver Chanel Beauty i ett pressmeddelande.

Letar du efter färgade solskydd för ansiktet? Här är våra tre sommarfavoriter som fungerar som kombinerade solskydd och foundation på samma gång. Sommartider med mer friluftsliv än klubbande i storstaden för de flesta av oss men vill man ändå ha aningen färgad grund så finns det bra lösningar under sommarmånaderna.

Inför den här sommaren har det kommit två nya bra solskydd som är färgade (Sun Bum och Alphanova) samt en gammal favorit som vi ofta återkommer till, Origins Vitazing, med spf 15. Under Origins är det bra att komplettera med ett extra solskydd för att vara på säkra sidan eftersom skyddet är ganska lågt.

Sun Bum är ett ganska nylanserat amerikanskt märke som har flera typer av solskydd där den här lätt skimrande ”Glow 30” ger ett härligt somrigt och fräscht glow som inte är för blank i slutresultatet. Innehåller 10 procent octocrylene, vilket kan vara bra att veta eftersom det är ett ifrågasatt kemiskt solskydd uppsatt på EU:s kemiska lista över potentiell ackumulering i kroppen. Har man den på små hudytor ska det inte vara något problem.

Vill man inte använda kemiska solskydd finns det ett ekologiskt baserat solskydd från Alphanova, Sun Spf 50+ Tinted Cream. Innehåller Aloe Vera, jojoba och tamanuolja. Syddar med titaniumdioxid som lägger sig på ytan utan att ge vita kanter. Ekocertifierad.

Det tredje färgade solskyddet är en gammal favorit från amerikanska Origins Vitazing spf 15. Innehåller mangosteen, cordyceps (en slags svamp), och ginseng. Ger medium täckning och bygger på kemiska solskydd i flera varianter.

Rewild Your Routine – så heter brittiska Lush:s nya kampanj som uppmanar konsumenterna  till ökat skydd för jordens mångfald. Det är ingen hemlighet att skönhetsindustrin förbrukar naturresurser i sin framställning av produkter och då kommer växt- och djurliv i kläm. Och kan rent av försvinna, om producenter går för hårt fram i uttag av naturens begränsningar.
När efterfrågan på skönhetsprodukter växer skapas ett ökat tryck på jordens olika områden och vildlivet som finns där. Lushs ‘Rewild your Routine’-kampanj har som mål att ta itu med hur skönhetsindustrin sitter i en position där de faktiskt har makt att skydda och förbättra biologisk mångfald genom sina leveranskedjor och vidare hur kunder kan göra informerade val som främjar planeten.

”På grund av den mängd oljor, smör, essenser, doftmaterial, blommor och örter som traditionellt används i kosmetikaprodukter befinner sig skönhetsindustrin i en utmärkt position för att skapa leveranskedjor som jobbar med liv och inte emot det”, säger Ruth Andrade, ansvarig för Earthcare-strategier på Lush i ett pressmeddelande.

Lush spenderar över 90 miljoner pund på att köpa in råmaterial från grupper och leverantörer i 80 olika länder. Ett exempel är rapsolja från  Minamisona som är ett bondekollektiv i Fukushima som jag har rapporterat om här. Med denna inköpskraft kommer möjligheten att investera i regioner och organisationer som kan skapa positiv påverkan i sina områden. Lushs mål med inköp är att gå bortom “hållbarhet”, eller att aktivt inte orsaka skada, och mot regeneration och att bidra till hälsosamma funktioner i levande ekosystem. Inom Lushs produktsortiment finns 320 unika växtarter. Dessa ingredienser är beroende av pollinatörer, specifika mikroklimat och samarbeten med ursprungsbefolkningar.

Lush har byggt in detta i sin strategi för inköp. Under åren har Lush genomfört forskning kring nyckelplatser för biologisk mångfald och flyttfågelzoner för att undersöka hur det går att investera i de människor och samhällen som skyddar och återuppbygger dessa områden.

Erfarenheterna som Lush har fått av att leta efter ingrediensleverantörer är att ursprungsbefolkningar är de som står i framkant när det kommer till kamp mot avskogning och expansioner av monokulturer. Under de senaste åren har Lushs inköpsteam sett en ökad skogsskövling och människor som tvångsförflyttas på grund av vattenkraftsdammar, geotermisk schaktning och gruvdrift, samt monokulturplantager. I Sumatra har detta lett till att Leuserskogen har delats av precis på den plats där den närapå utrotade Tapanuli-orangutangen lever.

Idag är det premiär för Aftonbladets nya livsstilssatsning. På sajten Livsstil.se kommer du att kunna grotta ner dig i allt från hälsa och skönhet till resor och inredning under Aftonbladets paraply, och där jag kommer att vara en av profilerna.

Babor Beauty Group har nu öppnat sin nya toppmoderna produktions- och logistikhubb i Tyskland. Skönhetsjättens 60 000 kvm stora ”Babor Beauty Cluster” uppges att vara ”en av de modernaste och mest hållbara hudvårdsfabrikerna i världen”, enligt dem själva. Under ett besök i Aachen förra hösten fick vi en exklusiv genomgång av de nya fasciliteterna i ”Babor Beauty Cluster”.

Lokalerna innehåller bland annat en påfyllningsanläggning, där mer än en halv miljon enheter kommer att fyllas per dag. Olika miljöstrategiska åtgärder har genomförts i  byggnaden som ska vara helt energisjälvförsörjande år 2030.

”Babor Beauty Cluster är mer än en byggnad, det är en byggnad som representerar hela Babors kvalitet och vår framtid,” förklarar Isabel Bonacker, delägare i Babor Beauty Group.

Babors mål för produktions- och logistikanläggningen – som har mer än 300 anställda – är att vara självförsörjande energimässigt. Kärnenergiförsörjningen är ett solcellssystem på byggnadens tak som producerar huvuddelen av den el som behövs för att driva anläggningen. En ‘kub’ utrustad med bilbatterier lagrar elen från solpanelerna så att den kan användas senare. Byggnaden uppfyller energieffektivitetsstandarden KfW 40 och sägs också förbruka 60 procent mindre energi än en standardbyggnad.

Det enda undantaget är ampullmaskinerna som fortfarande behöver naturgas för att öppna och täta glasflaskorna, men gruppen jobbar på ett alternativ för detta förklarar Horst Robertz som är Babors hållbarhetsschef.

”Hållbarhetstanken är viktigt för oss och vi har legat långt framme i den här segmentet länge. Ekologiskt har vi satsat på sedan starten , då pratade närstan ingen om naturkosmetik. Sedan 2012 använder vi grön energi och Babor Beauty kluster kommer att drivas helt fossilfritt”, förklarar Horst Robertz.

Koncernen har också planer på att installera specifika CO2-avskiljningsteknik på produktionsplatsen i Aachen. För att lyckas med sitt hållbarhetsarbete bildades ”The sustainability board” där personer från alla olika nivåer som hade en stark motivation för att arbeta med hållbarhet ingick. ”Därefter satte vi upp den Gröna agenda”, som tar företaget framåt”, berättar Robertz.

Japanska hud- och hårvårdsmärket grundades 1872 och öppnade sin första butik/apotek i Ginza samma år. Även om företaget är japanskt, kommer namnet från en passage i den klassiska kinesiska texten ”I Ching”. En översättning av namnet lyder: ”Prisa jordens dygder, som ger nytt liv och frambringar nya värderingar.” Och sedan starten har Shiseido stått för flera kända innovationer som kommit att prägla företagets expansion där traditioner mött innovation i en sällan skådad fart.
Shiseido var bland annat det första företaget att utveckla en mjukgörande lotion i flytande form så som vi är bekanta med idag. Shiseido introducerade också konceptet med färgstark kosmetik samt sju färgnyanser av ansiktspuder, vilket revolutionerade branschen vid en tidpunkt då vitt ansiktspuder var normen i Japan. 1888 släppte de sin första tandpasta, Fukuhara Sanitary Toothpaste.

Det var chefsapotekaren för den japanska flottan Arinobu Fukuhara, som grundade Apothecary Shiseido efter att ha blivit inspirerade av amerikanska apotek han besökt. Detta var början på ”East meets West”-konceptet som skulle tjäna den framtida kosmetikajätten så väl. Arinobus son Shinzo blev Shiseido-företagets första president och det var han som skapade den ikoniska kamelia-logotypen. 1923 hade den ursprungliga butiken i Ginza expanderat till flera stadsdelar i Tokyo. 1917 kom den första doften, Zen. 1968 öppnade Shiseido sin första butik i Europa, i Italien. 1990 började företaget att experimentera med aromaterapi och hur dofter påverkar sinnet. De utvecklade då ImuCalm, en patenterad doftcomposition byggd på lotusblomma och rosor som verkar lugnande. den är signaturdoften i Shiseidos storsäljande serie Ultimune. Företaget står även bakom solskyddsinnovationen SynchroShield technology där ett extra skydd sätts in vid värme och kontakt med vatten.

På 80-talet blev makeupartisten Serge Lutens, designer och konceptutvecklare för företaget och introducerade parfymklassikerna Nombre Noir och Feminite du Bois under Shiseido-paraplyet.