Punkens drottning, Vivienne Westwood och hennes starka låga har slocknat. Modelegendaren dog under torsdagen omgiven av sin familj i Clapham i södra London, enligt ett officiellt uttalande.

Vivienne Westwoods karriär började i punkens gryning då hon, tillsammans med sin dåvarande partner, Malcolm McLaren, klädde det brittiska punkbandet Sex Pistols som han var manager för. Designen bestod i allt från strimlade t-shirts till bondagedräkter, utsmyckade med anarkistiska symboler, inverterade krucifix, hakkors och ord som ”DESTROY”, och ”ANARCHISM” samt, inte att förglömma – de skotskrutiga byxorna som kom att bli hela punkrörelsens signum. Genom att klä Sex Pistols-medlemmarna, skapade hon en provokation som inte bara skulle skaka om dåtidens brittiska mode, utan hela världens hav av designers som lät sig inspirerades av punkvågens litterala uttryck. Flörten med boudoir samt materialmixen mellan skirhet och råhet kom att definiera hennes kollektioner genom åren och hon har beskrivits som en av de mest inflytelserika personerna inom modeindustrin. Inte minst designers som Alexander McQueen och John Galliano byggde sina karriärer på Westwood-referenser.

”Vi ville undergräva etablissemanget” förklarade Westwood arbetet med Sex Pistols.
”Vi hatade det. Vi ville förstöra det. Vi ville inte ha det. Vi var ungdomar som vägrade att åldras, det var vad det var.”, förklarade tidigt Vivienne den revolterande looken i brittisk media.

Vivienne Westwood var en arbetarklasstjej från Tintwistle i Derbyshire och arbetade som konstlärare när hon träffade Malcolm McLaren 1965, vid 24 års ålder. Hon var då nybliven mamma, nyss separerad från sin första make Derek Westwood. Inom bara några år blev hon punkens översteprästinna som styrde Londons spirande anarkistiska rörelse och 1971 öppnade paret sin klädbutik ”Let it Rock” i London där de sålde Teddy Boy-kläder och bondage-jeans. 1976 bytte butiken på King’s Road namnet till ”Sex”. 1981 kom hennes första egna kollektion ”Pirate”, helt i linje med hennes faiblesse för outsiders. Westwood var en häftig excentriker och hade en starkt brinnande låga inom sig att bryta mot konventioner och mot maktfullkomlighet, mot konsumtion och kapitalism.

På senare år blev hon även en talesperson mot klimatförstöring och jag fick förmånen att intervjua modeikonen och aktivisten då hon arbetade med ”The Climate Revolution” -kampanjen tillsammans med brittiska Lush. Analyserna av samtiden var skarpsynta och precisa trots att hon vid tillfället nått en ansenlig ålder. Lågan brann starkt.
”Mitt mode speglar den värld vi lever i. I den svåra situationen vår planet befinner sig i och den livsmiljön på jorden, är också en del av min historia. Jag använder mode som ett medium för att uttrycka detta – främst genom grafik – jag är tacksam för den möjligheten som modeindustrin gett mig genom åren, det vill säga att få öppna munnen och att få sätta ord på dessa viktiga frågor. För att delta i revolutionen behöver du ett vapen. Kunskap och information är det bästa vapnet, det är det som till slut leder till förändring”, sade hon då.

1990 blev Vivienne Westwood utsedd till ”Årets designer” på British Fashion Awards och hon blev flerfaldigt prisad av sin egen bransch såväl som av brittiska kungahuset. 2006 blev hon adlad för sina gärningar inom mode och kultur. Hennes man Andreas Kronthaler, 25 år yngre än henne, tog över som designer på Vivienne Westwood när hon valde att pensionera sig för några år sedan.
För användningen av symboler som hakkors och örnar från tredje riket skulle hon aldrig be om ursäkt för och hon citerade ofta sin idol Bertrand Russells mantra att ”ortodoxi är intelligensens kyrkogård.”

Vivienne Westwood blev 81 år gammal.